понедельник, 20 мая 2013 г.

Грунт в растительном аквариуме.



Грунт в растительном аквариуме.
Грунт в любом аквариуме занимает одно из первейших мест по вкладу в благоприятный климат для роста аквариумной флоры и общего климата в целом, и следует заметить, что чем меньше домашний водоем, тем сложнее достичь равновесия в системе и получить хороший рост водной травы.  Как было доказано, растения получают питание всей поверхностью, будь то листья, корни, стебли и то, что существует обмен веществом между всеми органами. Поэтому нельзя считать абсолютно верным определение, согласно которому одни растения питаются исключительно листьями, например, длинностебельные, другие переходные - наполовину с помощью листьев, а наполовину с помощью корней , такие как валлиснерии , саггиттарии, рдесты, и наконец третьи - криптокорины и эхинодорусы - только корнями. Считается, что  розеточные виды, растущие в болотных условиях более приспособлены к питанию посредством корней. В природных условиях такие гидрофиты имеют сильную мочковатую систему, крепко сидящую в субстрате, как правило, это ил или пропитанная латеритная почва, редко галька или песок. Но это не совсем так, грунт нельзя рассматривать отдельно от параметров воды и как кладовую питательных веществ, а нужно как инструмент для извлечения микроэлементов из почвенного слоя. Что под этим подразумевается? Если внимательно посмотреть на исследования К.Хорста и Вальдштадт, то видно, что исследуя химический состав природных вод, они в первую очередь обращают внимание на   большое содержание микроэлементов, железа и калия, а также отмечают, что содержание макроэлементов, таких, как азот, фосфор неизмеримо меньше в количественном соотношении  чем в наших аквариумах, также отмечается, что на уровне корней в природе естественным путем создаются благоприятные условия для потребления многих микроэлементов и железа. В противоположность этому растения, которые мы выращиваем в наших ёмкостях, поставлены в условия несравненно худшие, чем в природе. Порой содержание макроэлементов просто зашкаливает, содержания нитратов (азот) может составлять 50-100 мг/л, фосфатов до 25-50 мг/л, а содержание микроэлементов недостаточно. Для многих растений такая диспропорция не приводит к сколько-нибудь существенным препятствием для их роста, для других – криптокорин, некоторых анубиасов и редких ароидных - просто смертельно!
Кроме этого, как отмечают многие исследователи, в природе существует  как вертикальный ток воды (грунтовые воды), так и горизонтальный (поверхностные воды), которые позволяет получать растениям постоянный приток любых элементов питания, включая растворенный углекислый газ и кислород, содержащийся в грунтовых водах. Их рост ограничен только законом Либиха, и более ничем. Но это в природе, на практике в аквариуме многие факторы обмена веществом не действуют из-за ограниченности объемов.
В настоящее время можно рассматривать две системы, которые проповедуют современные травники: применение питательных субстратов и использование классических нейтральных грунтов, и та и другая система имеет своих сторонников и противников.  
Основу любого аквариумного субстрата, кроме специальных, составляет нейтральный наполнитель: гранит, сиенит, кварц, кварцит, смесь этих материалов, иногда с примесью слюды, и материалов, содержащих известняк, что не очень приветствуется поклонниками новой школы. На аквариумных форумах часто возникают споры о том, «фонит» или не «фонит» грунт. Под этим термином понимается, что грунт, содержащий известняк при обработке любой кислотой реагирует с выделением углекислого газа.  Тут надо сделать оговорку: в мягкой воде, и как правило кислой, действительно, часть известняка растворяется и приводит к повышению жесткости воды. Напротив, в московской жесткой и щелочной воде растворения известняка практически не происходит, поэтому состав грунта в данном конкретном случае не имеет значения. Естественно, нельзя для растительного аквариума применять в качестве грунта или добавок чистый мрамор, если не преследуются какие-то конкретные цели по культивированию растений в щелочной воде.
Что касается фракций грунта, то следует, на мой взгляд, выбирать грунт с диаметром, 1-3 мм (для более мелких растений) или 3-5 мм (для всех остальных), лучше пусть это будет окатанная речная галька. При более мелком грунте, который будет называться песком, трудно управлять здоровьем грунта, он будет закисать, при более крупном мелким растениям будет сложнее закрепиться в субстрате. Не следует смешивать разные фракции грунта из-за образования анаэробных зон в нем. В торговле достаточно хороших и недорогих грунтов, особенно немецкого производства. Отечественные производители меньше радуют наших аквариумистов хорошими грунтами не содержащих извести, но и здесь не все так безнадежно, в торговле можно найти подходящие субстраты, жаль порой, что по цене они обгоняют зарубежные аналоги. Можно конечно намыть его на отмелях на чистых речках или просеивая гальку через сита, но это хорошо сделать в охотку летом, зимой и врагу не пожелаю этим заниматься. Отмороженные конечности не стоят нескольких сотен сэкономленных рублей. Всегда теплым словом вспоминаю Николай Николаевича Максина, который торгуя на московской птичке, снабжал в любое время года половину Москвы и области первоклассным субстратом, который до сих пор «работает» в моем аквариуме, состоящий из гальки правильной формы с редким составом (многие минералы для меня до сих пор остаются секретом) диаметром 2-4 мм, просеянных на геологическом сите. Слой грунта надо выбирать сообразно растительности, чем крупнее экземпляры, тем более толстый слой должен быть, особенно это касается крупных кустов эхинодорусов, кринумов. Чем тоньше корни, тем мельче должен быть субстрат. Слой грунта желательно выбирать от 3-6 сантиметров, но не более, во избежание закисания оного. Обязательно рассчитайте сколько грунта вам надо для закладке, это не трудно сделать перемножив площадь дна (в дм) на средний слой 0,5 дм (5 см), для примера: для аквариума 60 х 36 х 35 надо 0,6 х 3.6 х 0,5=10,8 Л грунта. Это приблизительно 10-12 литровое ведро. На импортных упаковках всегда пишут литраж, это достаточно удобно для аквариумиста. 
Что касается цвета, то выбирать можно любой, какой вам больше нравиться. Мне более по душе однотонные темные или красно-коричневые естественные грунты. Моему товарищу нравиться белый кварц, ну что ж, на вкус и цвет товарища нет! Всё же желательно не смешивать различные грунты, это будет выглядеть безвкусно.
При закладке аквариума купленный грунт промывается в холодной воде несколько раз, как правило, фирменные субстраты хорошо обработаны и не содержат сколько-нибудь примесей. Но если даже при заливании воды обнаруживается небольшая муть от глины, то она осаждается в течение  суток, полутора. Бояться этого не стоит. Кроме этого это хорошая подкормка для растений в начальный период становления аквариума.
Делать горки из грунта, как советуют некоторые авторы, бесперспективное занятие, он обязательно стечет. Если вы хотите закрепить субстрат или сделать террасы, то в этом случае лучше использовать пластины из оргстекла, изгибая их по своему разумению. Обрабатывать грунт кислотами тоже не стоит, о причинах было уже сказано выше. И кипятить, и прокаливать грунт глупо, что вы пытаетесь убить? Вся патогенная микрофлора есть в воде, воздухе, лучше позаботьтесь о промывке, если вам кажется, что грунт грязный. При заполнении водоема водой стараюсь сразу внести полезную микрофлору из здорового аквариума (горстку мульма) или применить закваски, благо они продаются почти в каждом зоомагазине.
Я сторонник естественного заиливания грунта, но стараюсь при закладке нового аквариума или пересадках крупных кустов подкладывать небольшие половинки красной глины с сапропелем. При более интенсивных приемах культивирования водных растений без специальных подкладок под грунт конечно не обойтись. Такие составы выпускают такие известные западные фирмы как, Dennerle, Tetra. Инструкции по закладке новых грунтов можно найти на сайтах этих именитых производителей, отсылаю читателей с ним.
Теперь обратимся к эксплуатации грунта.
Аквариум, как изолированная система, переживает процессы становления, расцвета и угасания (превращение в болото). Чтобы не происходил подобный процесс, надо заблаговременно беспокоиться о здоровье грунта. При старте системы не заиленный молодой грунт работает плохо, поэтому различные подкладки в виде компонентных смесей приветствуются. Конечно, старение и деградация грунта во многих случаях зависит от количества рыб, беспозвоночных, старайтесь придерживаться старых добрых рекомендаций Фрея Г. – 5 Л на рыбу длиной 4-5 см. Я тоже считаю такую норму правильной. В этом случае растения наиболее полно участвуют в переработке экскрементов и поступление макроэлементов в воду с кормом контролируемо. Конечно, качественный чистый фильтр тоже вносит свою лепту, предотвращая закисание грунта. Но всё же о перенаселенности аквариума думать нужно.
Особенно при перенаселении необходимо сифонить грунт во избежание закисания грунта.
Хотя появление мелких пузырьков, отрывающихся ото дна чаще при подменах воды, еще не говорит об этом, но есть повод задуматься. Если пузыри не пахнут, скорее всего это углекислый газ, это неплохо для системы, значит процессы в грунте идут в верном направлении, но все же сифонировать надо стараться почаще, или хотя бы раз в неделю ворошить грунт. Этими мерами вы выравниваете rH грунта, о котором поговорим чуть позже.
Ели пузыри пахнут неприятно, это выделяется метан или сероводород, в этом случае надо принимать немедленные меры по выправлении ситуации, если сифонирование не поможет, возможно, надо перемывать часть грунта или даже весь.