Запуск общего аквариума с растениями на примере Juwel 60.

Запуск общего аквариума  с растениями на примере Juwel 60.

Статью эту решил написать неслучайно, слишком много странно-детских вопросов скопилось с форума aqa.ru. Столь категоричные выводы делаю лишь оттого, что опять большое количество начинающих аквариумистов наступают на грабли в сотый раз. Я понимаю, что литературу они не читают, полагаясь только на интернет, да и интернет-источники часто перепечатки из книг 60-70-х годов. Отчасти эти ошибки возникают от незнания или непонимания процессов, происходящих при становлении биологической системы и неуемного стремления сделать всё за один раз и навсегда и за три копейки. Считаю, что к созданию природного водоёма надо подходить с нескольких, иногда противоречивых, положений, но продумывая всё очень тщательно изначально.

Итак, запуск общего аквариума  с растениями на примере Juwel 60.

Мой офисный водоем имеет ограниченный объём, в него нельзя посадить неограниченное количество  гидробионтов и водных растений, это надо понимать и не предпринимать попыток сделать из него переполненный зоопарк.

Имея вполне определенные размеры 600 мм х 300 мм х 300 мм, общая ёмкость этого водоёма составляет 54 литра, заметьте, это ёмкость без грунта. Для нормального закрепления растений и функционирования аквариума слой грунта должен быть хотя бы 4-6 см, принимая его 5 см, получаем, что грунта надо будет 9 литров, таким образом, общая емкость аквариума уменьшается и будет 43-44 л с учетом недолива 1 см до кромки аквариума. Соответственно уменьшается и слой воды до 25 см, что для растений большой плюс. Засыпаем грунт – кварц с фракцией 1-3 мм (можно с незначительной долей гранита, сиенита и базальта). Он должен быть одного размера, ни в коем случае нельзя использовать смеси различных грунтов, например, 8 мм и 1-3 мм как было рекомендовано в старых немецких изданиях, ввиду возникновения анаэробных зон в грунте. В нескольких точках подкладываю красную глину (несколько шариков диаметром 1,5 см) и железосодержащие таблетки Tetra Crypto. Промыть грунт имеет смысл, если он очень грязный, отмывать его слишком тщательно не имеет смысла, небольшое количество глины – это неплохо для закладки аквариума. Кипятить и прокаливать грунт не имеет смысла, так как водоросли, простейшие грибы есть в исходной водопроводной воде, а возбудителями болезней и водорослевого нашествия они становятся только при неправильном режиме аквариума. Такой слой грунта 5-6 см – это наилучший биологический фильтр для аквариума, и никакие внешние фильтры его не заменят. Даже небольшой слой грунта заселяется простейшими и водорослями, которые интенсивно перерабатывают органические соединения, переводя их в неорганические, которые могут переработать растения. Для новичков рекомендую грунт Meyer  или Hagen фракцией 1-3 мм, он немного светловат, но для растений по зерну - самое то. Почему не рекомендую импортные грунты из спеченной глины, латерита? Они очень изменяют параметры воды (повышают или понижают жесткость воды) и нестабильны во времени, срок жизни их  2-3 года, потом перезапуск аквариума.

В аквариуме Juwel 60 очень неудачное оригинальное освещение и непродуманная система фильтрации, поэксплуатировав её 2 года, был  удален внутренний фильтр и систему освещения.

Вместо штатного короба с одной 15 Вт люминесцентной лампой, были приобретены два светильника Heto AL-061XZ с лампами YDW24-HRR 24 Вт с цветностью 6500 К.

 Лампы полностью взаимозаменяемы с OSRAM c  разъемами 2G11 и мощностью 24 Вт. Таким образом из полузакрытой системы наш аквариум стал открытым. Длительность освещения выбрана равной 7-8 часам. 

Освещение таким образом составляет около 1 Вт/л,  освещенность на зеркале воды

20000 Лк = (1800+1800) Лм/ (0,6 *0,3) кв. м.  Это освещение в солнечный день в тропиках при небольшой дымке облаков в небе.

Вместо помпы Juwel применена простая помпа Halea, прикрепляемая к стеклу при помощи присосок стоимостью 200 руб (7 $), терморегулятор в этом аквариуме оставлен прежний Juwel, мощностью 50 Вт.

Кроме этого из технических устройств установлен в принципе не очень эффективный, но красивый диффузор Flipper с подачей углекислого газа – типа «бражка». Газ подается из бутылки 2 л через обратный клапан.

Каждый русский человек хоть раз в жизни делал самогон, но в нашем случае не нужен большой выход этанола, нужен стабильный медленный выход углекислого газа, для этого применяем интересный рецепт, предложенный на одном из аквариумных сайтов:

1. Бутылка 2 л типа Coca Cola, лучше темного цвета, обратный клапан, углекислотный шланг с внутренним диаметром 4 мм.
2. Вода водопроводная 1,5-1,7 л.
3. Сахар 130 г, можно больше, только это просто перевод продукта, больше СО2 не выделится, насыпаем через воронку.
4. Далее, не смешивая кладем желатин - 1 чайную ложку
5. Чайную ложку соды (Натрий двууглекислый)
6. Чайную ложку дрожжей, я применяю быстрые французские дрожжи.

Все, закрываем крышку с выводом и подсоединяем через обратный клапан к диффузору. Углекислый газ начинает выделяться через 8-10 часов, выходя на проектную мощность через сутки. Срок работы без подзарядки 2-3 месяца в зависимости от температуры.

Технический этап закончен, начинается самое трудное – биологический этап становления аквариума.  Растения высаживаются сразу после отстаивания воды, через сутки, лишь бы температура была подходящей 23-25 С. Выделяющиеся пузырьки газов не страшны, они легко удаляются на течении помпой. Сначала растения стоят вкривь и вкось, но потом, по прошествии 2-4 суток медленно принимают вертикальное положение и начинают расти. Я не рекомендую высаживать криптокорины в такие неподходящие условия, хотя сам делаю это, по ним можно определить, как адаптируется водная флора. Если старые листья криптокорин растворяются, при сохранении молодых, то значит период адаптации начался.

Вообще для становления биологического равновесия идеальными растениями является различная длинностебелька: Hemiantus micranthemoides, различные виды ротал Rotala rotundifolia, Rotala sp. Green, нимфоидес Nymphoides sp. , можно добавить незакрепляющиеся растения - папоротник ломариопсис Lomariopsis lineata и пресноводную водоросль кладофору, и прочие быстрорастущие растения, питающиеся в основном листовой пластиной или всей поверхностью из воды.

Первое, на что надо обратить внимание, это прохождение азотного цикла:

Сначала токсичный Аммоний NH3  переходит в еще более токсичные нитриты NO2 и далее в более безобидные нитраты NO3.

Самые опасные для гидробионтов это нитриты, их концентрация не должна превышать 0,3-0,5 мг/л, 1 мг/л предельная концентрация, практически смертельная для рыб.

При становлении аквариума нитрифицирующие бактерии постепенно переводят нитриты в более безопасные нитраты, предельная концентрация опасная для гидробионтов 50-100 мг/л.

Надо отдавать себе отчет в том, что этот процесс идет достаточно долго, около 2 недель, и о посадке креветок и дорогих рыб речи не может быть, через неделю можно посадить простых живородок (гуппи, пециллии).

Ускорить этот процесс позволяет посадка небольшого количества улиток, они легко перерабатывают плохо утилизируемые остатки растений, обогащая воду аквариума полезной микрофлорой, я стараюсь по максимуму разнообразить фауну, подсаживая различных улиток: малых прудовиков, меланий, катушек, физ. Все эти брюхоногие моллюски по своему полезны для становления аквариума.

После прошествии 3-4 недель можно высаживать прихотливые растения и запускать креветок и непростых рыб. Хотя я склоняюсь к тому, что живородящие карпозубые и креветки Амано самые лучшие друзья растительного аквариума, они очищают от водорослей аквариум, переводя в круговорот растительную клетчатку. Кроме живородящих в растительном аквариуме можно подселять мелких харациновых или карповых (красный, зеленый и черные неоны, хасемании, вишневый барбус и мелкие расборы ). Несмотря на кажущуюся внешнюю привлекательность сомы в таком аквариуме неуместны: они либо слишком мутят воду, либо надкусывают растения (анциструсы и птеригоплихты), к тому же они вырастают слишком крупными.

В первую декаду запуска смена воды должна осуществляется чаще – 2 раза в неделю во 30% воду по объему .

Процесс обслуживания емкости сводиться к регулярной 20 % смене воды в течении недели, очистке переднего стекла от водорослевого налета и умеренном кормлении гидробионтов, желательно живым или мороженным кормом (мотыль, трубочник, артемия). Переваренный рыбами, креветками и моллюсками этот корм становится дополнительным источником железа и микроэлементов для растений. Главное - не перекармливать рыб и креветок.

Грунт желательно начинать сифонить только при явных признаках заиливания грунта спустя минимум полгода, просасывая его не очень тщательно около крупных розеток эхинодорусов и криптокорин. Нельзя это делать по расписанию, этим вы лишаете растений питания, а флору – дополнительной энергии для восстановления.

В процессе эксплуатации аквариума не старайтесь слишком усердно обрывать старые полуразложившиеся листья и черешки, если растение их не сбрасывает, значит – они ему нужны. В старых листьях накапливается кислород, так необходимый для дыхания растения.

Итак, мой аквариум заселен временно так: 4 креветок Амано и  6 взрослых коралловых пециллий. В настоящее время оставлены креветки и заселены подростки Limia nigrofacfiata http://watercrypto.blogspot.ru/2013/12/blog-post_24.html
Из растений высажены различные виды криптокорин: Cryptocoryne wendtii, Cryptocoryne wendtii var. lutea, Cryptocoryne wendtii var. fasianus, Cryptocoryne walkeri, Cryptocoryne sp., Cryptocoryne cordata, Cryptocoryne wendtii "green", эхинодорус Echinodorus "Hadi Red Pearl", Echinodorus "vezuvius", Hemiantus micranthemoides, Anubias sp. heteroclita, кладофора, ротала грин, ломариопсис Lomariopsis lineata , нимфея стеллата (временно), несколько апоногетонов Aponogeton crispus, Aponogeton undulatus 2-х цветовых вариаций- уже убраны.

Первоначальный вид аквариума после 2 переезда

 После  заселения рыб и установившегося биологического равновесия можно попытаться начинать добавлять микроэлементы, сначала пробуя сначала половинные дозы http://watercrypto.blogspot.ru/2013/04/blog-post_26.html , тщательно контролируя параметры воды и следя за развитием водорослей.