Aponogeton crispus Thunberg

Aponogeton crispus Thunberg

Апоногетоны в нашей стране пользовались всегда неизменным спросом как крупные сателлитные растения, пригодные для аквариумов средних и больших объемов, в последнее время интерес к ним уменьшился из-за модного увлечения микроаквариумами, креветочниками и быстрорастущими  длинностебельными растениями.

Aponogeton crispus Thunberg распространен на Шри-Ланке в проточных и стоячих водоемах на различных глубинах, предпочитая илистый грунт. В природе встречаются несколько вариететов, которые легко скрещиваются между собой. В аквакультуре в России и Украине есть несколько форм, некоторые из них очень тяжело размножаются, поэтому распространены не очень широко, к сожалению.

Листья, которые несет этот апоногетон, ярко-зеленые жесткие прозрачные волнистые, мелко- или крупно-гофрированные, иногда оливкового цвета, до 40 см длиной на коротком черешке, плавающих листьев почти никогда не бывает, хотя в моей практике приходилось видеть появление плавающих листьев, они желто-зеленого цвета, вытянутые  17-18 см длиной и 1 см шириной, на длинном черешке.

 

Корневище клубневидное, продолговатое, некрупное, до 2-3 см в диаметре, с многочисленными белыми корнями, не идущими глубоко в грунт.

Этот вид апоногетона появился в моей коллекции достаточно давно, наверное году в 2005-2006. Купил я его из привоза из Юго-Восточной Азии, один куст запутался в непрезентабельных мятых кустах «живородящего» аноногетона волнистого Aponogeton undulatus. Поначалу я сомневался, что смогу вырастить это растение, начитавшись из различных источников, что это растение достаточно привередливо, любит мягкую воду, углекислый газ и имеет период покоя. В то время СО2 я не собирался подавать в этот аквариум, вода правда там подменивалась через день до половины объема, не отстоенная, прямо из-под крана. 

Температура в этой 120 литровой емкости поддерживается на уровне 23-24 С, жесткость воды - 10-12 dH, активная реакция воды pH 7,2-7,6, течение создается помпой Halea. Наличие течения, я считаю, это необходимое условие для развития растения.

Поначалу, когда этот апоногетон был высажен в достаточно богатый грунт в общий аквариум с криптокоринами, анубиасами и кринумами его рост действительно оставлял желать лучшего. Не знаю с чем это было связано, может действительно это был период покоя или растение приживалось, но листья, которые он выбрасывал, были небольшими по размеру (12-15 см) гофрированными ярко-зелеными, но не внушали оптимизма получения хорошего маточного куста. Надо сказать, что в то время я приобрел красивый и достаточно редкий вид шоколадного  Aponogeton undulatus, подростки которого доминировали в этом аквариуме и они несколько притенили Апоногетон курчавый. Прошло время, и я смирился с небольшим размером моего подопечного, но в какой-то момент понял, что он стал расти, причем невиданными темпами, раздвигая непрошенных соседей, занимая все большее место. Пришлось отсадить их на небольшое расстояние. Апоногетон криспус держит листья под небольшим углом от точки роста, таким образом куст не раскидистый, а плотный, его можно сравнить с фонтаном. Вскоре появился и цветонос, а потом еще один и пошло-поехало.. четвертый я оборвал, решив, что это будет истощать маточное растение. Знаю, что многие аквариумисты первые цветоносы обрывают, чтобы не ослаблять развивающееся растение. Объяснение такого количества цветоносов, как оказалось, лежало на поверхности: я подложил под этот и рядом стоящие кусты апоногетонов таблетки Tetra Crypto и половинку глины с сапропелем и забыл про это. Кроме этого, я добавлял микроэлементное удобрение с хелатами железа, которое делаю сам по рецепту, предложенного московским аквариумистом Антоном Масловым, один-два раз в неделю.

Что интересно, так это что цветонос растет очень быстро, в течение суток он достигает поверхности воды, собственно цветок защищен чехликом, свернутым конусом. В природе это позволяет цветоносу беспрепятственно раздвигать плавающую растительность для достижения поверхности воды, не повреждая цветок. 

По достижению поверхности чехлик разворачивается и опадает, его миссия завершена. Цветонос медленно разворачивается, подставляя под свет раскрывшиеся цветы белого цвета.

Цветонос одноколосковый, без запаха, белого или желтоватого цвета, иногда со слегка сиреневым оттенком, что позволяет предположить, что всё-таки это не чистый вид. Начитавшись различной литературы, вначале я пытался опылять апоногетон беличьей кисточкой, потом по прошествии времени стал делать проще: просто прополаскивать колосок по поверхности воды, желательно в утренние часы, по моим наблюдениям, опыление чаще происходит в это время. В течение цветения процедуру надо повторять 2-4 раза из-за неравномерности созревания вновь раскрывающихся цветков.

Через несколько дней видно результаты вашей работы: появляются утолщения на цветоносе, вскоре видны крупные семена (7-9 мм в длину и 1 мм в толщину). Пока они находятся на цветоносе, они созревают очень быстро , напоминают внешним видом миниатюрные перчики. Не трогайте семена и не пытайтесь ускорить процесс, растение само позаботиться о себе, вскоре лопнет оболочка, в которой находится семя. Неравномерно созревающие семена будут непродолжительное время плавать на поверхности воды, а потом утонут. Через несколько часов они прорастают, как на якорях держась за грунт. Постепенно корни всё глубже и глубже притягивают семечко к грунту и вылезает первый шилоподобный листочек.  В этот момент необходимо следить за обеспечением света для молодых растений. Когда образуется 3 листа молодой апоногетончик перестает расти, в это время его желательно слегка поддернуть в грунте или пересадить. При благоприятных условиях молодые растения до «товарного размера» 10-15 см вырастают приблизительно за 3-4 месяца. Иногда проросток оказывается в неблагоприятных условиях его рост может затормозиться на неопределенный срок. У меня есть апоногетоны размером 3 см, которые даже после пересадки не хотели расти и точка. Вдруг, по непонятной  мне причине они начинают стремительно догонять своих братьев по величине за считанные недели «простоя».

После того, как я организовал снабжение моего аквариума углекислым газом из баллона и добавил еще одну люминесцентную лампу, все апоногетоны стали расти быстрее в несколько раз.

Растение из эстетических соображений лучше высаживать в «сильную» точку на свободное место, лучше , если это будет площадка 10 х 10 см и ни в коем случае не в угол, плохой рост будет предсказуем.

Кроме этого вида в России были следующие формы и гибриды:

Aponogeton x crispus “blue”, Aponogeton x crispus “dark-green”, Aponogeton x crispus “latifolius”, Aponogeton x crispus “lucens”, Aponogeton x crispus “purple”, Aponogeton x crispus ”red”, не уверен, что они сохранились. Хотя вполне возможно, что в хозяйстве Андрея Трифонова «Старый аквариумист» они есть и возможно распространяются по всей нашей России и за рубеж, но не массово, а так сказать, по своим.

В последнее время появился интересный немецкий гибрид  Aponogeton crispus ”Rotbraun”,

Aponogeton crispus ”Rotbraun”

но сложность разведения не позволяет ему стать столь же распространенным, как номинальная форма. Его приобрел и размножил всё тот же Антон Маслов, правда он отмечал, что опыляется он тяжело и семян образуется немного. 

Семена, полученные спустя 2 года

Когда я получил от него небольшой куст, то он впопыхах был воткнут в центр аквариума между другими апоногетонами, правда живородящими и он долго не придавал признаков жизни, держа 3-4 вытянутых  темно-красных листа, но потом окреп и стал расти, сейчас его размер 38-40 см в высоту и в верхней части 15-18 см в диаметре. Но надо признать, что его розетка не идеальна, она какая-то неряшливая, листья стоят вкривь и вкось, номинальная форма гораздо более эстетична. Цена на него достаточно высока, даже по московским меркам он стоит около 20 евро.

По другим апоногетонам я расскажу в следующих статьях, продолжение следует…

Посещение Московского Птичьего рынка 27.09.2013

В прошлую субботу был на московском птичьем рынке. Наблюдается некоторое оживление.
Появился народ, хотя было холодно и шел дождь. Температура +6 С, как в конце октября.
Прикупил эхинодорус у Михаила Филиппова , название он обещал дать, но вероятно забыл, обязательно выясню и выложу. Эхинодорус должен быть довольно крупный, но быстрорастущий и симпатичный, с крупными пигментными пятнами по листовой пластине.

Удалось узнать, что это старый забытый Echinodorus "trialatus".

Echinodorus "trialatus"

 И несколько криптокорин, скорее всего это криптокорина Петча, но посмотрим, что из них "вылупится".

Также были куплены следующие комплексные удобрения  в сети OBI, будем делать как у Sebbb:

http://www.aqua-botanic.ru/articles_reviews/micro_fertilizer.html

Хамелеоны подводных джунглей.

Хамелеоны подводных джунглей.

Есть у меня хороший товарищ, страстный любитель криптокорин, опытный аквариумист старой школы Александр Павлович Заикин, он меня и сподвиг на написание этой статьи. На протяжении нескольких лет он безуспешно пытается найти широколистную быстрорастущую чисто зеленую криптокорину Вендта, видел  такую несколько лет назад, привозную из Германии, но какую бы зеленую «сухую» привезенную криптокорину из Сингапура или Европы он не брал, все равно она в водной форме она становиться буро- или темно-коричневой. Я несколько раз пытался донести до него, что необходимо создавать необходимые условия для формирования определенного цвета криптокорин, он только отшучивается, вот ты мол и докажи, что  это возможно. Попытаюсь.

Тему, которую  я хочу осветить в этой статье не нова, но волнует многих аквариумистов: вариативность размера и окраски криптокорин и других водных растений в условиях аквариума.

В последнее время аквариумисты для засадки новых ёмкостей, не задумываясь о последствиях, частенько покупают растения, поставляемые сингапурскими и европейскими аквариумными фирмами в субмесном (сухом) виде. Конечно, приобретение таких растений имеет несколько плюсов: отсутствие водорослей, и, как правило, генетическая чистота материала (при меристемном размножении) и относительная дешевизна таких водных растений, особенно азиатского происхождения, с одной стороны, способствует ускоренному запуску аквариума, с другой – приводит к ошибкам с определением истинных размеров и цвета приобретаемых гидрофитов при создании композиции аквариумных ландшафтов. Криптокорины и эхинодорусы - растения пластичные, могут расти и в погруженной, и надводной  формах, но габитус гидрофита при переходе из воздушной в водную форму меняется очень сильно, поэтому аквариумные форумы пестрят вопросами: «А что я купил? Хотел одно, а получилось совсем не то, что видел на картинках». Именно поэтому в справочниках моей любимой фирмы «Тропика» дается фото обеих форм растений. Но на этом разочарование, особенно начинающего аквариумиста, не заканчивается, купленные криптокорины и эхинодорусы сильно меняют не только размер, длину черешка, ширину листа, но и цвет. В первую очередь это связано с коренным изменением питания растения: при развитии в болотной форме питание идет через корни, а при переводе в водную форму  - на начальном этапе – листьями при поврежденных корнях, а в последствии - всеми частями растения, и листьями, и корнями, и стеблями. Но оставим в покое вопросы адаптации, и рассмотрим факторы, влияющие на размер и форму листовой пластины, а также наличие пигментации, собственно цвет криптокорин.

Криптокорины, как растения ручьев, очень неоднородны по занимаемым ярусам в окловодной среде: один и тот же вид может расти в разных условиях, в воде и на берегу, на стремнине и в заводях, одни виды очень светолюбивы, другие же, наоборот, требуют затенения, но это скорее исключение из правила. Таким образом они очень пластичны и подстраиваются под сложившиеся условия, и именно поэтому меняют свой внешний вид. Именно от вас зависит какого цвета и размера будет ваша криптокорина или другое розеточное растение со временем.

Но чтобы понятнее было как влияют условия на габитус растений, рассмотрим криптокорину Вендта (Cryptocoryne wendtii), номинальную форму, как наиболее яркого и наиболее распространенного представителя этого семейства.

Криптокорина Вендта  при поставках в сухом виде из теплиц Голландии или Сингапура это, как правило, зеленое растение высотой 15-17 см, с тонкими вытянутыми красноватыми черешками с маловыраженным гофром.

Вот что получаем из ЮВА

 При содержании в аквариумах при хорошем освещении и температуре 23-25 С и рН =6,5-7,5 с подкормкой железом с микроэлементами она представляет собой прекрасную розетку высотой до 20-25 см с гофрированными, мятыми коричневыми или тёмно-коричневыми листьями, с мелким ровным гофром по краю листа, черешки при правильном мощном освещении всего 0,5-1 см.

Вот что вырастает через 2 недели

 При чрезмерном освещении растение принимает вид морской звезды, лежащей на грунте.

Если же условия не оптимальны, то внешний вид растения практически не отличается от покупного сухого, разве что цвет листа становиться оливковым до слабо-коричневого цвета.  Черешки вытянуты, вид растения из-за этого очень страдает.

Эта же криптокорина через 3 недели

 Также можно привести пример культивации такого известного варьетета как Cryptocoryne wendtii «Green Gecco»: при поставке сухого растения цвет листовой пластины ярко-зеленый,  даже я бы сказал, серебристо-зелёный, но по мере адаптации в водной среде этот «геккон» становиться просто бесподобным: с красными или серебряными жилками по центру листа. При внесении удобрений, содержащих железо и калий, например API Leaf Zone, окраска листа становится еще более рельефной.

Итак сформируем некоторые правила для создания «оптимального» габитуса криптокорин, да  и других розеточных видов:

1.      Свободная посадка растения, это наиболее важное условие. В скученном пространстве криптокорины деградируют и никогда не предстанут в своем великолепии. Ориентировочные размеры под кусты: под крупные - минимально 7 х 7 см, под мелкие - 4 х 4 см.

2.      «Правильное» освещение. Что под этим подразумевается?  Создание наиболее равномерного по спектральному составу света. Этого можно добиться используя несколько ламп различного спектра. Доля красного и оранжево-красного спектра способствует наиболее красивой расцветке кустов. Более короткий световой день при более сильном освещении приводит к образованию более широких листовых пластин. Если ориентироваться на приблизительные нормы освещения, то оптимальными на мой взгляд будут – 0,5-0,8 Вт/л мощности люминесцентных ламп. Поднимая тему не экономичных ламп, лучшие результаты московские, да и немецкие криптокоринщики 80-х добивались сочетанием ламп накаливания и люминесцентных в соотношении мощностей 1:3. Окраска листа становится более красивой: на листьях появляются штрихи, гофр, и появляется «жеваность» листовой пластины и уменьшается длина черешка, образуется ни с чем не сравнимый рельеф, недостижимый при применении только ЛЛ. Однако следует признать, что не у всех криптокорин сильно уменьшается черешок, например, у группы криптокорин Кордата (Cr. cordata) этот признак не всегда достоверно подтвержден. Увеличение света увеличивает пигментацию листовой пластины криптокорин, делая её более темной, но делает листовую пластину более узкой.

3.      Столб воды. Про этот параметр часто забывают или игнорируют, а зря. Физику никто не отменял: свет красной и инфракрасной доли не проходит на глубину более 15 см. Если не верите,  к вашим услугам фундаментальный труд Лемана В. М. «Курс светокультуры растений». Газы (кислород и углекислый газ), не проникающие к растениям на большую глубину, не приводят к пышному развитию гидрофитов. Вот пример, криптокорина Cryptocoryne wendtii “wild”, полученная от японских коллекционеров, при малом столбе воды достигла предельного размера и стала прекрасно окрашенной, а в моих условиях, хоть и при оптимальных параметрах воды, но при столбе воды в 40 см не достигла и половины от положенного размера. Но несмотря на это, она стала размножаться. При уменьшении столба воды листовая пластина становиться более гофрированной и жеванной, а размер растения увеличивается, черешок становиться короче.

4.     Течение. Этот фактор, я в последнее время стал ставить на одно из первых мест, так как он влияет на перенос вещества в аквариуме и тесно взаимосвязан со следующим фактором, влияющим на габитус растений. В аквариумах с течением криптокорины более крепкие и меньше стрессуют.

5.  Грунт и предложение микроэлементов. Важнейший на мой взгляд фактор, тесно связанный с питанием растений. Я уже не раз писал, что криптокоринам необходим достаточно заиленный грунт, не содержащий по возможности известняка, но с тоже время легко проницаемый, но богатый микроэлементами и железом. Наиболее пригодны нейтральный окатанный гранит, кварц и другие осадочные породы фракцией 1-3 мм, можно несколько крупнее, но обязательно одного размера. Почему так? Ведь в природе встречается и смесь песка, и глины, и крупных камней, и криптокорины, и другие растения с крупной корневой системой прекрасно себя чувствуют в таком субстрате. Дело в том, что в природе есть вертикальный  и горизонтальный ток воды, который не дает закисать почве, предлагая растениям малое количество макро- и микроэлементов, зато постоянно. Тоже происходит и с предложением углекислого газа. Проницаемость для питательных веществ и газов грунта аквариума, содержащего одинаковый размер, гораздо выше, чем разнокалиберного.  Для криптокорин и эхинодорусов в аквариумных условиях вполне достаточно подкормки под корни, достаточно одной таблетки Crypto tabs и небольшого комочка красной глины (железо II + III) и внесение под крупные кусты жидких удобрений 0,5-1 мл из шприца без иголки, содержащих микроэлементы и железо. При удобрении железом увеличивается доля темных пигментов в окраске криптокорин, при добавления кобальта – более красной, при добавке алюминия – пластина становиться зеленой.

6.  Самый главный фактор - это  используемая вода. Вода у всех разная, с разной жесткостью, активной реакцией воды и химическим составом. Этот фактор наряду с характером грунта приводит порой к различным метаморфозам криптокорин, изменяя внешний вид  порой до неузнаваемости. Жесткая и умеренно жесткая вода, это хороший буфер, при таких условиях активная реакция воды рН не так сильно колеблется во времени, что весьма благотворно влияет на всех гидробионтов и гидрофлору. Слишком жесткая или, наоборот, слишком мягкая вода препятствует нормальному течению жизнедеятельности, при первом случае, рН будет на достаточно высоком уровне, что неприемлемо для многих растений, при втором – скачки рН сделают существование криптокорин невозможным. При культивации криптокорин в воде средней жесткости листовая пластина криптокорин становится более крепкой, криптокорины меньше стрессуют, окраска более темная.

7.  Видовой состав и кормление. Для растений нашей группы оптимальны любые нехищные рыбы и беспозвоночные: мелкие карповые, харациновые,  живородки и креветки. Кормить всё же лучше живыми или мороженными кормами. Переваренный мотыль и трубочник - естественные источники железа и микроэлементов, которые прекрасно перерабатываются микрофлорой и вступают в круговорот веществ в аквариумной среде. Лучше не перенаселять аквариумы, неспроста любители голландского аквариума называют нормы заселения 1 рыба на 7-10 л воды. При таком населении поступление корма минимально и малое количество корма уменьшает вероятность возникновения водорослей. Видел прекрасные аквариумы практически без рыб, с одними креветками, которых кормят 1 раз в неделю, результат – водоросли если и появлялись, то потреблялись креветками без остатка.

Естественно все эти рекомендации надо проверять долгими и упорными поисками оптимального соотношения света, удобрений и количества рыб или беспозвоночных, потому как химический состав воды у  аквариумистов разный, поэтому и результаты могут немного коррелировать. Иногда добавка одного или двух микроэлементов в микродозах или изменение соотношение содержания макро- или микроэлементов делает окраску водного растения просто неузнаваемой. Итак, пробуйте, изучайте, пишите, буду рад услышать интересные подробности об этот и других растениях.

Piptospatha ridleyi N.E.Br.ex Hook.f. (Пиптоспата Ридли)

Piptospatha ridleyi N.E.Br.ex Hook.f. (Пиптоспата Ридли).

Пиптоспата Ридли растение очень интересное и необычное, происходящее из Западной Малайзии, изначально было неправильно определено как Spathiphyllum sp. и долгое время аквариумисты не были знакомы с ним. В природе пиптоспаты занимают разные экологические ниши, растут как реофиты на течении в реках и ручьях, встречаются они и растущие под пологом тропического леса при большой влажности воздуха. У нас пиптоспаты обычно не считают за аквариумные растения, культивируя их на подоконниках в горшках.
http://www.aroid.ru/catalog/pipt.php.
На сайте Майкла Ло можно увидеть эти пиптоспату во всем великолепии http://junglemikey.blogspot.ru/2012/03/piptospatha-ridleyi-variegated-leaf.html
Константин Пахомов и сотоварищи нашли пиптоспату в ручье, более подробно об этом http://endemicplants.blogspot.ru/2013/03/ii.html

 Я же рискнул посадить два куста, купленные у Михаила Филиппова на московском птичьем рынке в сентябре 2012 года под воду, про параметры достаточно жесткой московской воды я уже писал, повторяться не хочу. Пиптоспаты были посажены в 120 литровый аквариум в богатый грунт с добавлением красной глины , в аквариуме есть ток воды от простой китайской помпы и насыщение углекислым газом. 

Воду подмениваю именно в этом аквариуме по 1/3-1/2 части воды через день водой из-под крана, подмена только холодной водой, никогда не смешиваю ее с горячей для выравнивания температуры. Вода медленно, небольшой струйкой перемешивается с аквариумной. Небольшое понижение температуры зимой не вредит ни моим рыбам, ни креветкам, ни растениям. Под струей воды находится криптокорина спец, дикий привоз, не знаю что за вид, внешне очень похожа на криптокорину Cryptocoryne schulzei с сайта Яна Бастмайера  http://crypts.home.xs4all.nl/Cryptocoryne/Gallery/sch/sch.html. Так вот даже при таких условиях она не стрессует, я имею ввиду понижение температуры при подменах до 15-16 градусов.

Удобрения в грунт добавляю очень редко и  под корни, делаю самодельные с железом и микроэлементами, макроудобрения не вношу. Грунт не сифоню.

За этот год Пиптоспата Ридли в моем аквариуме не уменьшилась в размерах, хотя не совсем так выразился: один куст не изменился, второй же, который я привязал к кусочку лавы уменьшился в размерах и чувствует себя не очень хорошо. Не знаю с чем это связано, может быть из-за посадки куста на лаву или по другим причинам, но куст выкопанный мною для фотографирования выглядит изначально лучше.

Это растение имеет короткую разветвленную корневую систему, с жесткими, похожими на проволоку, светло-зелеными корнями. На коротком корневище может быть несколько точек роста, что особенно радует, но не всегда эти почки развиваются, они могут приходить в себя несколько месяцев. Пропорциональные черешки листьев могут быть красноватыми, что придает особый шарм растениям. Листья вытянутые с небольшим гофром, немного схожи с листьями Bucephalandra motleyana, только с золотисто-желтыми неправильной формы пятнами. Держать пиптоспаты можно в палюдариумной и подводной форме. Подводная  форма пиптоспаты внешне очень похожа на надводную,  только золотисто-желтый  рисунок на листьях контрастнее.  Полное развитие куста за-канчивается за год-полтора.  К этому времени он имеет 8-10  листьев около 10 см длиной, а высота куста составляет 22-25 см.

К сожалению у меня она в подводной форме не размножалась, не было ни цветов, ни отростков. Возможно надо дать отдых растению, переместив его на сушу. Ведь в природе эти растения переносят лишь не длительные затопления.

P.S. Недавно видел у Константина Пахомова Пиптоспату Ридли в тепличке, подробно описанной http://endemicplants.blogspot.ru/2013_07_01_archive.html на последнем и предпоследнем  фото. Выглядит она в сухой форме гораздо экзотичней.