Cryptocoryne pygmaea Merrill

 Cryptocoryne pygmaea Merrill (Криптокорина карликовая)

Криптокорина карликовая (Cryptocoryne pymaea Merrill) распространена на Филиппинах.
Спасибо огромное Яну Бастмайеру за рисунки с его сайта : http://crypts.home.xs4all.nl/Cryptocoryne/index.html

Была описана Merrill в 1919 году, до 1970 года возможно ввозилась, но была безымянной, в 1970 пришла в привозе с Филиппин и успешно содержалась. Но в последствии была утеряна, хотя по условиям культивирования это достаточно простая криптокорина как в водном, так и в надводном культивировании . 

Занимает различные экологические ниши, но в основном растет в речках, ручьях, порой на глубине 40-60 см. Встречается она и на берегах этих же водоёмов, грунт, в котором она была найдена,  весьма различен, это и гравий, иногда мелкие камни и глинистые супеси. В таких условиях эта криптокорина прекрасно растет, цветет и дает плоды, которые переносятся течением. Впоследствии они падают на дно и через некоторое время прорастают.

Часто эту криптокорину находят  засыпанной землей, которую смывают бурные потоки во время ливней. Она совсем не карлик, в водной среде это достаточно высокорослая криптокорина, вырастающая до 15-20 см. Свое название она получила по маленькому цветку.

Мною она была получена из сингапурского привоза Михаила Филиппова весной 2013 года, на некоторых «сухих» растениях были цветки  и семена watercrypto.blogspot.ru/2013/04/12032013.html. В период адаптации в аквариуме на некоторых листьях были заметны мелкие отверстия, как будто их кололи иголкой. Не скажу, что это простая криптокорина, всё же она не очень хорошо растет в моей щелочной и жесткой московской воде без СО2, на некоторых листьях иногда появляются отверстия, но эта криптокорина не стрессует, в отличии от других неадаптированных видов. С такими же симптомами адаптируется и криптокорина Устериана. В моих домашних водоемах она не вырастает выше 12 см. По внешнему виду эта криптокорина очень похожа на небольшую криптокорину Вендта, но более грязноватого бледного серебристо-зеленого цвета, лист вытянутый , по его краю заметны некрупные волны. Надо признать, что в разных аквариумах у меня она выглядит немного по-разному, окраска зависит от интенсивности освещения и содержания химических элементов в воде и грунте. Обратная сторона окрашена в грязно-кирпичный цвет. Вегетативно  размножилась, никаких проблем пока с ней нет.

Грунт в растительном аквариуме.

Грунт в растительном аквариуме.

Грунт в любом аквариуме занимает одно из первейших мест по вкладу в благоприятный климат для роста аквариумной флоры и общего климата в целом, и следует заметить, что чем меньше домашний водоем, тем сложнее достичь равновесия в системе и получить хороший рост водной травы.  Как было доказано, растения получают питание всей поверхностью, будь то листья, корни, стебли и то, что существует обмен веществом между всеми органами. Поэтому нельзя считать абсолютно верным определение, согласно которому одни растения питаются исключительно листьями, например, длинностебельные, другие переходные - наполовину с помощью листьев, а наполовину с помощью корней , такие как валлиснерии , саггиттарии, рдесты, и наконец третьи - криптокорины и эхинодорусы - только корнями. Считается, что  розеточные виды, растущие в болотных условиях более приспособлены к питанию посредством корней. В природных условиях такие гидрофиты имеют сильную мочковатую систему, крепко сидящую в субстрате, как правило, это ил или пропитанная латеритная почва, редко галька или песок. Но это не совсем так, грунт нельзя рассматривать отдельно от параметров воды и как кладовую питательных веществ, а нужно как инструмент для извлечения микроэлементов из почвенного слоя. Что под этим подразумевается? Если внимательно посмотреть на исследования К.Хорста и Вальдштадт, то видно, что исследуя химический состав природных вод, они в первую очередь обращают внимание на   большое содержание микроэлементов, железа и калия, а также отмечают, что содержание макроэлементов, таких, как азот, фосфор неизмеримо меньше в количественном соотношении  чем в наших аквариумах, также отмечается, что на уровне корней в природе естественным путем создаются благоприятные условия для потребления многих микроэлементов и железа. В противоположность этому растения, которые мы выращиваем в наших ёмкостях, поставлены в условия несравненно худшие, чем в природе. Порой содержание макроэлементов просто зашкаливает, содержания нитратов (азот) может составлять 50-100 мг/л, фосфатов до 25-50 мг/л, а содержание микроэлементов недостаточно. Для многих растений такая диспропорция не приводит к сколько-нибудь существенным препятствием для их роста, для других – криптокорин, некоторых анубиасов и редких ароидных - просто смертельно!

Кроме этого, как отмечают многие исследователи, в природе существует  как вертикальный ток воды (грунтовые воды), так и горизонтальный (поверхностные воды), которые позволяет получать растениям постоянный приток любых элементов питания, включая растворенный углекислый газ и кислород, содержащийся в грунтовых водах. Их рост ограничен только законом Либиха, и более ничем. Но это в природе, на практике в аквариуме многие факторы обмена веществом не действуют из-за ограниченности объемов.

В настоящее время можно рассматривать две системы, которые проповедуют современные травники: применение питательных субстратов и использование классических нейтральных грунтов, и та и другая система имеет своих сторонников и противников.  

Основу любого аквариумного субстрата, кроме специальных, составляет нейтральный наполнитель: гранит, сиенит, кварц, кварцит, смесь этих материалов, иногда с примесью слюды, и материалов, содержащих известняк, что не очень приветствуется поклонниками новой школы. На аквариумных форумах часто возникают споры о том, «фонит» или не «фонит» грунт. Под этим термином понимается, что грунт, содержащий известняк при обработке любой кислотой реагирует с выделением углекислого газа.  Тут надо сделать оговорку: в мягкой воде, и как правило кислой, действительно, часть известняка растворяется и приводит к повышению жесткости воды. Напротив, в московской жесткой и щелочной воде растворения известняка практически не происходит, поэтому состав грунта в данном конкретном случае не имеет значения. Естественно, нельзя для растительного аквариума применять в качестве грунта или добавок чистый мрамор, если не преследуются какие-то конкретные цели по культивированию растений в щелочной воде.

Что касается фракций грунта, то следует, на мой взгляд, выбирать грунт с диаметром, 1-3 мм (для более мелких растений) или 3-5 мм (для всех остальных), лучше пусть это будет окатанная речная галька. При более мелком грунте, который будет называться песком, трудно управлять здоровьем грунта, он будет закисать, при более крупном мелким растениям будет сложнее закрепиться в субстрате. Не следует смешивать разные фракции грунта из-за образования анаэробных зон в нем. В торговле достаточно хороших и недорогих грунтов, особенно немецкого производства. Отечественные производители меньше радуют наших аквариумистов хорошими грунтами не содержащих извести, но и здесь не все так безнадежно, в торговле можно найти подходящие субстраты, жаль порой, что по цене они обгоняют зарубежные аналоги. Можно конечно намыть его на отмелях на чистых речках или просеивая гальку через сита, но это хорошо сделать в охотку летом, зимой и врагу не пожелаю этим заниматься. Отмороженные конечности не стоят нескольких сотен сэкономленных рублей. Всегда теплым словом вспоминаю Николай Николаевича Максина, который торгуя на московской птичке, снабжал в любое время года половину Москвы и области первоклассным субстратом, который до сих пор «работает» в моем аквариуме, состоящий из гальки правильной формы с редким составом (многие минералы для меня до сих пор остаются секретом) диаметром 2-4 мм, просеянных на геологическом сите. Слой грунта надо выбирать сообразно растительности, чем крупнее экземпляры, тем более толстый слой должен быть, особенно это касается крупных кустов эхинодорусов, кринумов. Чем тоньше корни, тем мельче должен быть субстрат. Слой грунта желательно выбирать от 3-6 сантиметров, но не более, во избежание закисания оного. Обязательно рассчитайте сколько грунта вам надо для закладке, это не трудно сделать перемножив площадь дна (в дм) на средний слой 0,5 дм (5 см), для примера: для аквариума 60 х 36 х 35 надо 0,6 х 3.6 х 0,5=10,8 Л грунта. Это приблизительно 10-12 литровое ведро. На импортных упаковках всегда пишут литраж, это достаточно удобно для аквариумиста. 

Что касается цвета, то выбирать можно любой, какой вам больше нравиться. Мне более по душе однотонные темные или красно-коричневые естественные грунты. Моему товарищу нравиться белый кварц, ну что ж, на вкус и цвет товарища нет! Всё же желательно не смешивать различные грунты, это будет выглядеть безвкусно.

При закладке аквариума купленный грунт промывается в холодной воде несколько раз, как правило, фирменные субстраты хорошо обработаны и не содержат сколько-нибудь примесей. Но если даже при заливании воды обнаруживается небольшая муть от глины, то она осаждается в течение  суток, полутора. Бояться этого не стоит. Кроме этого это хорошая подкормка для растений в начальный период становления аквариума.

Делать горки из грунта, как советуют некоторые авторы, бесперспективное занятие, он обязательно стечет. Если вы хотите закрепить субстрат или сделать террасы, то в этом случае лучше использовать пластины из оргстекла, изгибая их по своему разумению. Обрабатывать грунт кислотами тоже не стоит, о причинах было уже сказано выше. И кипятить, и прокаливать грунт глупо, что вы пытаетесь убить? Вся патогенная микрофлора есть в воде, воздухе, лучше позаботьтесь о промывке, если вам кажется, что грунт грязный. При заполнении водоема водой стараюсь сразу внести полезную микрофлору из здорового аквариума (горстку мульма) или применить закваски, благо они продаются почти в каждом зоомагазине.

Я сторонник естественного заиливания грунта, но стараюсь при закладке нового аквариума или пересадках крупных кустов подкладывать небольшие половинки красной глины с сапропелем. При более интенсивных приемах культивирования водных растений без специальных подкладок под грунт конечно не обойтись. Такие составы выпускают такие известные западные фирмы как, Dennerle, Tetra. Инструкции по закладке новых грунтов можно найти на сайтах этих именитых производителей, отсылаю читателей с ним.

Теперь обратимся к эксплуатации грунта.

Аквариум, как изолированная система, переживает процессы становления, расцвета и угасания (превращение в болото). Чтобы не происходил подобный процесс, надо заблаговременно беспокоиться о здоровье грунта. При старте системы не заиленный молодой грунт работает плохо, поэтому различные подкладки в виде компонентных смесей приветствуются. Конечно, старение и деградация грунта во многих случаях зависит от количества рыб, беспозвоночных, старайтесь придерживаться старых добрых рекомендаций Фрея Г. – 5 Л на рыбу длиной 4-5 см. Я тоже считаю такую норму правильной. В этом случае растения наиболее полно участвуют в переработке экскрементов и поступление макроэлементов в воду с кормом контролируемо. Конечно, качественный чистый фильтр тоже вносит свою лепту, предотвращая закисание грунта. Но всё же о перенаселенности аквариума думать нужно.

Особенно при перенаселении необходимо сифонить грунт во избежание закисания грунта.

Хотя появление мелких пузырьков, отрывающихся ото дна чаще при подменах воды, еще не говорит об этом, но есть повод задуматься. Если пузыри не пахнут, скорее всего это углекислый газ, это неплохо для системы, значит процессы в грунте идут в верном направлении, но все же сифонировать надо стараться почаще, или хотя бы раз в неделю ворошить грунт. Этими мерами вы выравниваете rH грунта, о котором поговорим чуть позже.

Ели пузыри пахнут неприятно, это выделяется метан или сероводород, в этом случае надо принимать немедленные меры по выправлении ситуации, если сифонирование не поможет, возможно, надо перемывать часть грунта или даже весь.

Cryptocoryne Wendtii (Криптокорина Вендта)

Cr. wendtii «fasianus»

Cryptocoryne wendtii "Tropica"

Cryptocoryne wendtii "unsorted"

Cryptocoryne wendtii var. lutea

Cryptocoryne wendtii "Green"

Cryptocoryne wendtii "Thin leaf"

Cr. wendtii «Green Gecco»

Cr. wendtii «tropica nana»

Cr. Wendtii Wild дикая номинальная форма

Cr. Wendtii  широколистная ( Сухая )

Криптокорина Вендта принадлежит к наиболее любимому моему водному растению, даже не знаю почему, то ли из-за этих гофрированных жёваных широких водных листьев, то ли из-за быстрого и стабильного роста, а может из-за совершенно невероятной вариативности признаков, зависящих от окружающей среды. Количество вариететов этой криптокорины приближается к двум десяткам, и это несмотря на то, что в продаже появляются новые формы, подвиды и сорта Криптокорины Вендта, ранее не известные.

Криптокорина Вендта (Cryptocoryne wendtii de Wit) эндемик острова Шри Ланка, бывшего Цейлона, но азиатскими разводчиками водных растений была распространена и по другим районам Азии. Названа в честь Альберта Вендта, большого специалиста по водным растениям. Эта криптокорина выделена Нильсом Якобсеном в группу Cryptocoryne beckettii, в которой включены криптокорины Cryptocoryne beckettii Trimen, Cryptocoryne walkeri Schott,  Cryptocoryne wendtii de Wit,  Cryptocoryne undulata Wendt ,Cryptocoryne parva de Wit, Cryptocoryne x willisii , Reitz Cryptocoryne nevillii Hooker f..

 Все эти близкородственные виды объединяет общее количество хромосом, равное 2n = 28 и 2n =42 в случае триплоидного набора хромосом. Триплоиды этой группы наиболее крупные растения как в водной, так и надводной формах существования. Многие ботаники указывают на возможность перекрестного опыления внутри этой группы, что не удивительно, учитывая общий ареал, в котором обитают эти виды, несмотря на то, что криптокорины опыляются исключительно насекомыми, причем насколько известно, вполне определенных видов. Оплодотворение ветром, водой науке не известно.

Листья этого очень вариабельного вида могут быть 5-40 см длиной, от узкой до широкой ланцетовидной формы, основание их закруглено или с неглубоким сердцевидным вырезом, гладкие или гофрированные, маленькие и большие,  от зеленого до красно-коричневого (почти черного) цвета, черешок листа практически всегда меньше длины листа. Подводные листья, как правило, наиболее крупные, в отличие от «сухих». Лимб покрывала характерно закручен вперед, темно-фиолетовое (большей частью) горло скрыто от взгляда. Окраска лимба изменяется от желтой до темно-коричневой.

В природе криптокорина Вендта растет на отмелях небольших речек, ручьев, редко пересыхающих, на галечном или каменистом дне, на достаточно быстром течении, причем заросли криптокорин, встречаются на местах обнаружения не каждый год. Связано это, вероятно, с расселением криптокорин семенами, которые имеют своеобразную периодичность всходов. Заросли криптокорин разных видов, за редким исключением, практически никогда не пересекаются, иногда встречаются с лагенандрами.

Химический состав этих водоемов, с их достаточно жесткой водой, неоднократно описанных К. Кассельман, К. Хорстом, Н. Якобсеном наталкивает на мысль, что эти растения абсолютно неприхотливы в плане повышенного содержания кальция в грунте и воде, что подтверждается и культивированием в аквариумных условиях. Во всех природных пробах воды и грунта отмечено большое содержания железа, марганца и других микроэлементов. Температура воды в местах произрастания 24-26 С в зависимости от сезона, те есть практически неизменна. Криптокорины, обнаруженные в ручьях, росли при сильном освещении, иногда они были затенены нависающей растительностью, при этом в аквариумных условиях криптокорина Вендта достаточно неприхотлива, надо соблюсти несколько условий: подменяемая вода, чем чаще, тем лучше, несильное течение от помпы, насыщение углекислым газом необязательно, температура воды 22-26, жесткость от 5-20 dH, рН 6,5-8. Наличие нитратов и фосфатов в воде и грунте должно быть сведено к минимуму. Свет желателен не слишком сильный 0,5-0,7 Вт/л, чем сильнее свет, тем более раскидистой и более окрашенной будет розетка листьев и тем более гофрированной и мятой будет лист криптокорины. Наличие ламп, дающих теплый спектр (оранжево-красную его часть) способствует наиболее качественной окраске водных экземпляров криптокорин. Как я уже писал в других статьях, лампы накаливания очень благоприятно влияют на рост и развитие криптокорин, не знаю с чем это связано конкретно, может быть из-за большей доли оранжево-красной доли спектра, или с чем-то еще, не знаю, судить вам. Единственное, этот диапазон излучения и ИК-излучение сильно поглощается слоем воды, данные показывают, что на глубине 10 см пропускание лучистой энергии составляет 24 %.

Также следует стремиться к уменьшению продолжительности освещения по времени, вполне достаточно 7-9 часов, лист криптокорин будет более широкий. Грунт, состоящий из нейтральных выветренных горных пород, таких как кварц, сиенит, гранит, должен быть достаточно «богатый», т.е. насыщен разложившимися экскрементами рыб, но нельзя давать грунту загнивать, чистку грунта можно производить раз в 2-3 месяца при условии небольшой заселенности аквариума.

Надо заметить, что листья криптокорин никто не повреждает, листовая пластина горькая, попробуйте на вкус, никогда не захочется пробовать еще раз. Этот защитный химический комплекс позволяет криптокоринам обезопасить себя от действия различных вредителей и вероятно, от экспансии других быстрорастущих растений.

В свое время Карел Ратай, который в своё время пытался подойти к проблеме изменчивости криптокорины Вендты, выделил 5 её вариететов, большинство любителей криптокорин пользуются этим ключом до сих пор, хотя конечно же она устарела. Он выделил следующие вариететы:

Cr.wendtii var. wendtii

Cr.wendtii var. jahnelli (триплоид)

Cr.wendtii var. krauteri

Cr.wendtii var. nana

Cr.wendtii var. rubella

Нильс Якобсен, описывая отличительные признаки  Cr. Wendtii, отрицательно отзывался об этой систематике Ратая, но реалии говорят, что это деление оправдано. На более позднем этапе Андреем Трифоновым было описано в журнале «Рыбное хозяйство» в № 8/1990 -10 вариететов (или форм?) этой криптокорины http://aquaria2.ru/node/11201 , им были добавлены еще некоторые вариететы:

Cr.wendtii var. "fasianus"

Cr.wendtii var. lutea

Cr.wendtii var. “retrolutea”

Cr.wendtii var. “latifolia”

Cr.wendtii var. “lanceolata”

В настоящее время азиатскими экспортёрами ввозятся еще некоторые вариации криптокорины Вендта:

Cr. wendtii «Green Gecco»

Cr. wendtii «Tropica»

Cr. wendtii «Tropica mini»

Cr. wendtii «Brown»

Cr. wendtii «Florida Sunset»

Cr. wendtii «Green»

Cr. wendtii «Thin leaf»

Cr. wendtii «Thick leaf»

Cr. wendtii «Mi Oya»

Cr. wendtii «Bronze»

Cr. wendtii «Flamingo»

и т.д и т.п

Многие вариететы носят чисто коммерческие названия и нужны для повышения продаваемости своего товара сингапурскими фирмами. Очень редко приходят действительно достойные формы.

Очень многие из названных криптокорин повторяют по внешнему виду практически уже описанные Карелом Ратаем и Андреем Трифоновым вариететы, по настоящему новинками можно признать Cr.Wendtii «Green Gecco» и Cr.Wendtii «Florida Sunset», при определенных условиях (спектр света, изменение химизма воды  при посадке в другие условия, избыточное внесение микроэлементов и железа) эти вариететы криптокорины Вендта могут изменяться до неузнаваемости. Хорошим примером вариативности можно назвать изменение окраски Cr.Wendtii «Green Gecco», если брать её «сухой» из питомника или природы, то окраска её будет серебристо-зеленого цвета, сама криптокорина маленькая компактная, при адаптации величина листа увеличивается до 10-12 см, он становится шириной до 4 см бугристым и мелко гофрированным с одновременным появлением кроваво-красной центральной жилки по центру листа, этот же цвет распространяется на другие жилки, лежащие в основании листа. Появляются «ушки» и «криптуха» становится подобно морской звезде, распластавшейся на песке.

Есть у меня хороший товарищ, опытный аквариумист старой школы Александр Павлович Заикин, он на протяжении нескольких лет безуспешно пытается найти широколистную быстрорастущую чисто зеленую криптокорину Вендта, но какую бы он зеленую «сухую» криптокорину он не брал, все равно она в водной форме становиться буро- или темно-коричневой. Зеленая она только в надводной форме, к сожалению. Поэтому все приходящие Cr. wendtii «Green» вскоре становятся либо коричневатыми либо «арбузными».

Добавление хелатированного железа с микроэлементами в воду, а еще лучше в грунт способствует более яркому окрашиванию криптокорин, она становиться более коричневой,  появляются  более красивые штрихи по листу, отходящие от средней жилки и бронзовый свет листа.

Вариативность этой криптокорины поражает: на одном растении, особенно при пересадке или изменении светового режима, может быть 3-4 формы листьев, что говорит о приспособляемости данного экземпляра этой криптокорины к конкретным условиям.

Cr.wendtii var. jahnellii

Cr.wendtii "Tropica"

Еще одно огромное преимущество этой криптокорины перед другими представителями рода - она никогда или практически не стрессует, т.е. у нее нет криптокориновой болезни.

В наземном выращивании этой криптокорины нет никаких секретов, цветки появляются достаточно часто, впрочем цветы появляются и в аквариуме тоже, у меня было 3 таких случая. Возможно «виной» этому послужила замена люминесцентных ламп на лампы другого спектра.

Размножается эта криптокорина вегетативно корневыми отводками, многие вариететы её еще и маленькими почками, находящихся в непосредственной близости от корневой шейки. При пересадке, отламывая их, можно добиться прорастания их в грунте и образования маленьких растеньиц. Замечено, чем меньше фракция грунта, тем на более большом расстоянии от куста появляются молодые кустики.

При посадке в грунт аквариума этот вид легко можно переводить из надводной формы и обратно, обычно в течение нескольких дней криптокорины адаптируются и дают по новому листу. Единственное, я бы предостерег высадку любых криптокорин в очень свежий аквариум, возможен сброс листьев.